Pákistán: Víme o něm hodně? (4 části)

Pokračujeme v příběhu uživatele LJ se-boy o cestě do Pákistánu: Co cítí člověk, když dosáhne hranic známého světa a zjistí, že je před námi další svět, který nelze cítit, předvídat, vysvětlovat? Není to život od kávy do postele až k večerním novinám, s nimiž průměrný člověk žije, a dokonce ani o změně měst a zemí, které by cestující znali a které by mu na něm otiskl nedostatek vnějšího lesku, který je více než naplněn zábleskem v jeho očích, ale jinou dimenzí ve kterém jste jen dočasný host, už ne.

V horách, na moři, se ztrácí půda pod nohama, zmizí tři základní kameny měřeného každodenního života - mír, stabilita, předvídatelnost a kyvná paluba nebo vzpřímená půda, které musíte uchopit, zbavit oporu a mysl, přinutit vás změnit váš úhel pohledu, přesvědčení, návyky.

(Celkem celkem 24 fotek)

1. Sisyphean práce táhnout jeho tělo do kopce a přinejmenším Sisyphean práce na jeho sestupu vyvolá mnoho otázek, protože hora je dobrá na fotografii, a bouře na moři může být sledována v televizi. Ale tato vyčerpávající práce, kupodivu, umožňuje odstranit kámen z ramen nebo ho odstranit zpoza dutiny - komu to - a jak by mělo být zvažováno s jasným pohledem, který nikdy nedostanete při pohledu na modrý carbuncle na modré obrazovce.

Pokračování tématu starověkých řeckých mýtů - často klovaná játra rostou znovu, to znamená, že kámen, na který se někdo díval, je vrácen s ňadrem nebo re-charge krk. Ale někdy v nějaké soutěsce je spousta úlomků a sutin, a já chci věřit, že tady není něčí zahrada a že tyto dlažební kostky z těch časů se sbírají, které nikdy nepřijdou.

Výše uvedené dílo Sisyfa je jen proto, že zavazadla jsou obvykle velká, ale do konce života může člověk přijít s velkou úlevou. Nakonec je lepší zemřít náhle, rozptýlit kameny vysoko v horách, spíše než dlouhý a únavný hromádku hrobky na pouštní pláni. Mimochodem, Pharaohs, miluju, ano.

***

Pákistánský Kašmír se ukázal být místem, kde bylo poprvé možné jasně vnímat kontrast mezi oběma světy. A jen díky úlevě.

***

Ráno Okno pokoje v chatě je orientováno na východ a ranní slunce zcela mění okolí - včera bylo zataženo. Dnes je v některých místech bolestivé se rozhlížet, hřeben vrchů Hongra (nebo Chongra) je daleko od vesnice, ale chci nosit tmavé brýle.

2. Hotel "Nanga Parbat" (mnoho hvězd :)), nicméně, za vrcholy Chongra

Přijdou dva nosiči. Nepamatujeme si jméno mladého, štíhlého chlapa, ale druhý strýc malého vzrůstu s tmavou kůží a mongoloidní štěrbinou oka vypadá jako tibetský. Jeho jméno je náhle Abdul. Malá postava je kompenzována, jak je tomu často u horolezců, ne tolik fyzické síly, ale obrovské vytrvalosti a výkonu.

Nosíme si batohy sami, kuchyň, jídlo, zavazadla nosičů a dirigent jsou rozděleni mezi nosiče. Zatím tu není žádný třetí vrátný, dohoní nás v jedné z vesnic a jeho roli vykonává osel. Na osla připojil drover. Večer se oba vrátí.

Osli v této oblasti a v těchto výškách plní hlavní funkci přepravy nákladu. Zpravidla je v karavanu několik zvířat, doprovází je drover, protože osli jsou tvrdohlaví. Ale někdy se setkali s naprosto autonomním „eshachki“, nezávisle nesoucím náklad. Není snadné tlačit s nimi někdy úzkou cestu, a to do té míry, že člověk musí odtrhnout.

3.

4. Nechte mě projít!

Sláva našeho průvodce je skutečně fenomenální, každý pult, bez výjimky, se zastaví, aby se s ním rozšířil o pár různých slov, ahoj, objetí. Samandar Khan je velmi respektovaný člověk, většina horolezeckých výprav na Nanga Parbat je vedena jím, je to podivný a zároveň styčný důstojník, který také navštívil horu více než jednou, stoupající do výšky více než sedmi kilometrů.

5. Počítadlo oslů. Samandar Khan mluvil s droverem

Za vesnicí silnice okamžitě stoupá. Soudě podle povahy terénu, kopec, na kterém stoupáme, není ničím jiným než stranou ledovce. Tak to dopadá. Dostaneme se na okraj, šklebící se a jíst kyselý malý hrozen, který se Samandar Khan někam dostal, a podíval se dolů. Je to horké. Ledovec Chungfar (Chungphar) je velmi starý, mrtvý, led je téměř neviditelný pod rozdrcenou skálou. Člověk má pocit, že je pomalý a není nebezpečný, dokonce i cesta podél morény je šlapána dál.

6. Nad morénou připomíná zamrzlou jámu

Za ledovcem začíná údolí Rupalu. Zpočátku široký, na západ, se stoupáním, se zužuje, dokud nezůstane na stejném ledovci. Až do konce údolí ještě tři dny.

Projdeme vesnicí a vždy vyvoláme zvědavost místních obyvatel. Život zde je poněkud podobný životu horských národů Nepálu. Standardní dvoupodlažní domy se suterénem pro hospodářská zvířata a top pro lidi. Obiloviny nebo seno se suší na střechách. Stěny jsou z různých materiálů, zřejmě v závislosti na bohatství. Tam jsou zcela kamenné budovy, tam jsou kamenné-dřevěné. V mnoha domácnostech nejsou okna v oknech.

Jediná věc je, že na každém vzestupu nejsou žádné buddhistické vlajky, neexistují žádné stupas a mani kameny - příliš dlouhý buddhismus zde zanechal (i když je jich tam dost málo), místo toho je v každé vesnici mešita. Ale horské mešity jsou velmi odlišné od města. Vzhledem k tomu, že obyvatelé mají málo peněz, mešity bez minaretů jsou obvykle jen největším domem v obci. Ve vesnicích, kde se nachází elektřina, jsou na střechách instalovány reproduktory, aby věřící lépe slyšeli volání k modlitbě.

7. Velmi zvláštní, slunečnice se nedívají na slunce.

8. Se stoupáním domu bude horší

9. Za oblohou se z mraků najednou objeví něco.

Cítí se stále více a více. Výhody civilizace jsou v každém kroku dále a dále; mobilní komunikace, elektřina, teplá voda, doprava, mezinárodní pozice - to vše přestalo být relevantní. Mám svůj dům se mnou, stejně jako jídlo a oblečení, já jsem si cestu mezi pěti a šest tisíc metrů a přiblížit první osm tisíc-metr vrchol v himálajském hřebenu, chodit naboso, usmíval se na blížící rolníky, a co by mohlo být důležitější a zajímavější než to?

10. Přejděte na vrchol Shagiri viditelný na obzoru.

V další vesnici je škola. Vzhledem k tomu, že není světlo a teplo, vyučování probíhá na ulici. Chlapci jsou oblečeni téměř stejně - mají na sobě něco jako uniformu, mají v ruce typické brožury. Obuv a oděvy jsou pravděpodobně Číňané. Je zřejmé, že kluci chtějí běžet k nám, ale lekce je lekce ...

11. Nové trendy ve formě nápisu "Miluju tě" na zdi

Zastavíme se nedaleko školy nedaleko obchodu s potravinami. Okamžitě nás obklopují svobodné děti, ale pouze mužský sex. Dívky jsou drženy odděleně a pryč. Jsou také vyučovány odděleně ženami. Moje holé nohy dělají velký dojem na děti i dospělé, ačkoli mnoho kluků také běží naboso. Snažím se fotografovat školačky, ale při pohledu na objektiv se okamžitě skryjí. Musím si dopřát trik: ukončím teleobjektiv, Ksyusha se stane, abych mohl pózovat, a já se zaměřuji a na poslední chvíli přenáším objektiv na dívky. Jsou naprosto odlišné od Pákistánců.

12. Školní uniforma - bílé kalhoty, modré šaty, bílý šátek

Počasí se postupně zhoršuje, obloha je nízká. To je chyba Nanga Parbatové. Jeho pohoří vyčnívá nad náhorní plošinu a „lpí“ na všech možných oblacích. A teplotní rozdíl v údolí Indus a nahoře mění okolí osmi-tisícovky na atmosférický kotel. Využívají stále dobré počasí, lidé sklízejí. Ženy se zabývají sklizní sena a sušením obilí.

13. Natočeno

Ve večerních hodinách se začíná cítit zima. Musíme nosit saka. V této nadmořské výšce (3500 metrů) se již objevuje mírná dechová ztráta a tak, že chladný vzduch neztuhne naše hrdla, schováváme ústa.

14. Mojahed Ksyusha. Ironicky (pro Pákistán), Union Jack je viditelný na jeho prstech

Pro další kopec s výhledem na malé údolí, podél jehož dna na velmi krátkých nohách as velkými obtížemi chůze koně. Přiblížíme se blíž a ukáže se, že v blízkosti jezera je celá oblast zaplavena a koně stojí v bažině hluboko v kolenou. Blízko rychlého potoka teče téměř řeka.

15. Tráva ale šťavnatá

16.

17. Brzy se stane něco nesrozumitelného: slunce je téměř skryté za okolními horami, mírný vítr stoupá a teplota během několika minut okamžitě klesne na patnáct stupňů. Nikdy předtím takové zkušenosti neměli! Hrozné, pronikavé, zlověstné zimy, na které se zchladí ruce, by měly být mírně udržovány ve vzduchu, pochází z velkého oblaku na konci údolí. Vítr fouká ze stejného místa a zdá se, že před obrovskou lednicí.

Křečovitě stavíme stany, vrátní rychle sbírají palivové dříví pro oheň, ale než ho zapálíme, jdeme pod ochranu dvou skal. Stan je natažen, zatímco sedí pod ním, ohříváme vodu na plynovém hořáku - je třeba se rychleji zahřát, protože vítr roste. Pak tančíme kolem ohně.

Před půl hodinou jsme šli ve světlých svetrech a teď jsme takhle oblečeni.

Na fotografii zleva doprava, Ksyusha, Samandar Khan, je vrátný, jehož jméno není vzpomenout, a vrátný jmenoval Abdul. V pozadí, osel a proud s vodou tak chladné, že samotná myšlenka na mytí nádobí způsobuje fyzickou bolest.

Samozřejmě je jasné, proč je tak chladno. Jsme v základním táboře v Herligkofferu, v blízkosti, jen míli a půl, schovávající se v oblacích Nanga Parbatu, na jehož vrcholu je nyní chladnější než v Arktidě. To dýchá nadšeně zima. Nakonec se zahřejeme a stojíme v blízkosti ohně. Teplo pochází z ohně a záda zamrznou ve větru.

19. Samandar Khan, vrátný Noname a osel

20. Rupální svah Nanga Parbat, výška hory je 8129 metrů, výška od úpatí stěny je více než 4 km

Ráno se oblak závoje postupně zvedá, odkrývá zasněžený svah a tmavě šedé stěny osmitisícového metru vyčnívajícího ze sněhu. Stává se tak lehkým jako den, slunce, které ještě nepřišlo do údolí, dlouho osvětlovalo horu a podívaná je neuvěřitelná! Chytil jsem kameru, ale chápu, že i když bude možné do objektivu vtlačit více než čtyři kilometry, není možné sdělit velikost a velikost osmi tisícimetrového vrcholu.

21. To je opravdu král hor (druhé jméno hory je Diamir a je tak přeloženo)!

Jdeme s duchem a jdeme na úpatí Nangu, abychom mysleli, že se dostaneme co nejblíže a bezpečně. Poprvé v životě vidím, jak se z údolí zvedá hora. V Nepálu, abych šel na stejný Everest, musíš dlouho dupnout po horách, které se postupně stávají vyššími a proměňují se na obry pokryté sněhem, takže přechod je postupný. Zde je hora zcela oddělena, a tak je rozdíl mezi oběma světy, terminátorem, jasně viditelný, jako řez nožem. A je to šílené.

Opustíme otrhaný a rozbitý okraj ledovce. Nanga Parbat, stejně jako obr, nakreslila čáru mezi teplem a chladem, mezi barvou a černobílým světem, mezi životem a smrtí. Červená tráva na svahu vypadá jako varování.

22. Konec světa. Pod ledovcem Batsin, Nanga Parbat je nyní za mnou

Hora je neuvěřitelně temná, ponurá a nedobytná! Na první pohled se stává děsivým a chladem, a tak slzy do kosti. Většina svahu se opět zabalila do mlhy (viz první foto v záznamu), ale z toho ještě těžšího dojmu: jako by hora ležela nízko a čekala. Ksyusha jde k kameni visícímu přes útes, a dokonce se usmívá, i když je také vyděšená - kámen je nespolehlivý.

23. Rozdělené světy - doslova: rozdělené světy

Nějakou dobu se potulujeme, fotíme, ale jsem v zoufalství - nemohu sdělit hodnotu svahu, protože s tím není nic v porovnání. Nanga je stále tichá a skrytá. Ticho je děsivé - ani křik ptáka, ani šustění větru v trávě. Náhle mlha zakrývající spodní část zdi, jako by uvolňovala chapadlo - oteklá a otok, lavina se valí shora, ai když je ve srovnání s včerejškem poměrně malá, nedobrovolně jsme se vrátili.

24. Z nebeského vzhledu rady se nezastavujte